Виктора Александрова «Тротуарная плитка. Материалы и технологии» (Познавательная книга, Москва 2010 год). Благоустройство вообще и мощение тротуарной плиткой в частно­сти - дело достаточно дорогое. С учетом всех затрат (приобретение плитки, сыпучих материалов, перевозка, укладка) цена укладки тротуарной плитки с учетом этих работ составляет 1700-2000 руб. Расходы снизить можно, если укла­дывать тротуарную плитку собственными силами. По возможности, недорого плитку можно при­обрести на заводе-производителе, воспользовавшись разного рода уценками, которые распространяются на «хвосты» от больших партий, некондицию, второй сорт. Конечно, на такой плитке могут оказаться небольшие дефекты, но, как правило, они не могут стать причиной для отказа от ее использования. Тем более, что на уже уложенной плитке многие из них в глаза не бросаются. Выбрав подобную тротуарную плитку, можно сразу сэкономить очень приличную сумму.

Для самостоятельной укладки тротуарной плитки лучше всего приобретать плитку про­стых форм, самая оптимальная из которых - обыкновенный «кирпич» 200х100х60(80). С замковой плиткой гораздо сложнее, так как либо потре­буются доборные элементы, а их придется заказывать за отдельную плату, либо плитку придется резать, а вот этого-то как раз и желательно избе­жать.

Интерьерная плитка «Дикий камень»

Из замковой можно купить плитку типа «волна» или «зигзаг». По краю ее не обязательно обрезать, а можно просто замазать раствором.

Укладка тротуарной плитки

Перевозка. Перевозить плитку на участок, как и разгружать, при­дется. Здесь сэкономить не удастся. Инструменты можно разделить на две группы. В первую группу входят специальные инструменты, которые есть далеко не в каждом хо­зяйстве и которые, возможно, придется докупить. Это уровень строи­тельный длиной 50-70 см, киянка резиновая большая, плетеный шнур (моток 100-150 м, в зависимости от размеров участка). Главное, чтобы этот шнур, по возможности, как можно меньше растягивался.

укладка тротуарной плитки - YouTube

Вторую группу представляют инструменты, которые есть на каждом садовом участке: рулетка, пила, топор, лом, молоток, зубило, мастерок (кельма), лопаты , садовая тачка. Приспособления.

Ручная трамбовка.

Проще всего ее сделать из от­резка куска бревна диаметром 20-25 см и длиной 70 см. Нижний край должен быть ровным, а к верхнему нужно прибить кусок бруса, который послужит двусторонней рукоятью. В качестве направляющих, по которым выравнивается монтажный слой, можно вместо металлического профиля использовать ровные деревянные бруски размерами 40х40 мм, длиной 2 м (бруски большей длины редко бывают ровными, да и на участке с ними работать сложнее). В качестве правила годится доска толщиной 40 мм и длиной 1,5 м. Главное требование к правилу - идеально ровный нижний край, по которому будет выравниваться монтажный слой. Его ровность проверяется уровнем (допускается подравнивание края рубанком). Колышки. Их лучше заготовить побольше (несколько десятков). Ко­лышки должны иметь длину 40-60 см; материал и толщина значения не имеют. Это могут быть обрезки арматуры, оставшиеся от каких-то дру­гих работ, деревянные рейки, ровные прутья.

Если все вышеперечисленное имеется в наличии или может быть доставлено на участок без особых проблем, то можно приступать к эта­пу проектирования. Прежде всего, надо определиться с задачей, ко­торая решается посредством благоустройства.

Это может быть: устрой­ство отмостки вокруг дома, прокладка дорожек в разные места садового участка, мощение площадки перед крыльцом, въезда на участок, пло­щадки, на которой стоит автомашина, въезда в гараж (если таковой име­ется).

Можно выложить тротуарной плиткой и пол собственно гаража.

Когда задачи благоустройства в целом определены, можно присту­пить к составлению плана участка. На плане должны быть нанесены все строения в масштабе. Вычерчивать план совершенно необязательно, до­статочно просто от руки карандашом нанести все сооружения и линейные размеры на обычный лист бумаги. Замерить все основные расстояния на участке с помощью рулетки не представляет никаких сложностей.

Но для грамотно составленного плана благоустройства необходимы вертикаль­ные отметки.

Иначе никогда точно не рассчитаешь, на сколько (к примеру) линия ворот ниже уровня дороги, а фундамент дома выше въезда в гараж. А без этого более или менее приличное мощение выполнить не удастся. Вертикальная планировка. При выполнении работ на больших объектах для определения вертикальных отметок используются доста­точно сложные геодезические приборы (теодолиты, буссоли, лазерные нивелиры и т.п.). Стоят они весьма дорого. Можно, конечно, взять тео­долит в аренду, но и аренда подобных приборов - это дорогое удоволь­ствие. Тем более, что контроль вертикальных отметок потребуется осу­ществлять в течение всего времени работы. К тому же, для работы со сложными оптическими приборами нужен определенный навык. Для выставления вертикальных отметок потребуется длинный шнур, молоток, гвозди и рулетка, строительный уровень. Выполнять данную работу придется как минимум вдвоем.

Прежде всего, нужно выбрать на участке точку, относительно кото­рой в дальнейшем будут вестись все отсчеты.

Требование к такой точке одно - она должна быть выше всего остального участка. Лучше всего для этого подходит одна из ступенек крыльца дома. Возьмем за точку отсчета третью ступеньку лестницы. Это и будет нулевой уровень, относительно которого в дальнейшем будет вестись отсчет. В край ступеньки вбивается гвоздь, к которому привязывается шнур. После этого шнур нужно натянуть в направлении, в котором будет производиться замер вертикальных отметок. Допустим, мы выбрали на­правление в сторону ворот. Натягиваем шнур, как это показано на рис. 48, и выравниваем его по строительному уровню. Здесь нужно, чтобы один человек держал свободный конец шнура, перемещая его выше или ниже, а второй, прикладывая к шнуру уровень, указывал, в каком направлении нужно его сместить, чтобы выйти на ноль.

Как только уровень покажет, что шнур натянут идеально по горизонту, второй конец нужно зафиксировать (прибить, привязать). Необходимо обязательно отметить на воротах точку, к которой привязан шнур, т.к. именно она соответствует выбранному нами нулевому уровню. После этого следует еще раз проверить, не сбился ли шнур во время фиксации. Если этого не произошло, можно приступать к следующему этапу - замеру вертикальных отметок. Подобным образом можно промерить весь участок. При этом отсчет следует вести все время от крыльца. Не всегда представляется возможным дотянуться от крыльца до каждой точки участка.

Тогда можно по­менять точку отсчета - то есть натягивать шнур уже не от крыльца, а от во­рот, так как там уже есть отмеченная ранее нулевая отметка. Таким образом можно несколько раз перенести нулевую отметку на другие стороны участ­ка.

В конечном итоге этой достаточно кропотливой работы получим полную вертикальную планировку всего участка.

Естественно, что при выполнении замеров согласно вышеописанной методике ошибка в измерениях будет не­сколько выше, чем при использовании специальных приборов, а время, за­траченное на измерения, больше, но в данном случае это не так уж важно. Главное - вертикальные отметки выставлены.

В тех местах, где в дальнейшем планируется проведение работ, следует сразу забить колышки, надписав на каждом число, соответствующее вертикальной отметке в данной точке. Теперь, когда план участка полностью составлен, можно приступать собственно к проектированию мощения с учетом уклонов. При этом нуж­но иметь в виду, что коэффициент скольжения воды по плитке намного выше, чем по грунту, а вот скорость фильтрации через плитку, наоборот, намного ниже. И если раньше вода сразу после дождя уходила через грунт, то после выполнения мощения она останется в виде долгопросы-хающих луж. Естественно, если неверно выбран уклон поверхности тро­туарной плитки. То есть уклоны при мощении крайне важны.

Проект работ должен представлять собой чертеж (эскиз, рисунок), на котором нанесены все горизонтальные размеры и уклоны.

Нужно старать­ся, чтобы уклоны находились в пределах от 2 до 5 % (от 2 до 5 см пере­пада на каждом метре). Если при замерах выясняется, что участок имеет больший уклон, что бывает нередко, когда он расположен на склоне горы, то следует устраивать ступеньки и террасы. При слишком больших укло­нах имеется реальная опасность поскользнуться и упасть, особенно, если приходится бывать на участке зимой во время снегопадов и гололеда.

Песок (серый или желтоватый, зернистый). Встречается, но не часто. В этом случае выборку грунта можно делать минимальную - 5-10 см, в основном, для того, чтобы подсыпать качественного песка и устроить монтажный слой. Разного рода супеси и суглинки - плотный коричневый грунт с вкраплениями желтоватого песка. Встречается наиболее часто. Про­вести его скрупулезный анализ очень сложно.

Выборку грунта нужно производить на 25-30 см и отсыпать основание из песка.

Если в распо­ряжении имеется щебень, то достаточно отсыпать его слоем 7-10 см, а еще 10 см - дополнительное основание из песка. Тяжелая влажная глина (жирная, скользкая). Встречается редко. Требует выборки как минимум на 40 см и устройства несущего основа­ния из песка, стабилизированного цементом, - 15 см и дополнительно­го основания из песка - 20-25 см. Торфяники (черные, влажные, сочащиеся водой). Присутствуют только на участках, находящихся в непосредственной близости от бо­лот.

Здесь гораздо важнее не просто осуществить плиточное моще­ние, а первым делом провести работы по водопонижению, устроив набор дренажных канав.

Выборку грунта следует производить не менее, чем на 50-60 см. Несущее основание из щебня или песка, стабилизированного цемен­том, - 20-25 см, дополнительное основание из песка - 25-35 см. Проведя таким образом анализ почв, можно определить величину несущего и дополнительного основания и рассчитать количество пе­ска, которое необходимо заказать и завезти на участок для выполне­ния работ.

Округлять следует всегда в сторону увеличения, потому что гораздо лучше, если лишний кубометр песка останется по окончании работ, чем если его не хватит. Следующий этап - заказ и завоз на участок тротуарной плитки, ис­ходя из критериев, приведенных в начале раздела.

Выполнение работ на садовом участке рассмотрим на следу­ющем примере.

Возьмем самый простейший участок - классиче­ские 6 соток (20х30 м). На рис.

а приведен план такого участка. На нем имеются дом 6х6 м с верандой, кухней и крыльцом, парник, сарай, небольшой огород и несколько плодовых деревьев. Как правило, на таком участке еще есть кусты смородины и крыжовни­ка, но особой роли при планировке участка они не играют, поэтому на плане не показаны. В крайнем случае, их несложно пересадить в другое место. Шурфовка показала, что грунт на участке - самый распространен­ный - сначала темный перегной, затем плотный коричневый грунт. Определить точные характеристики грунта не представляется возмож­ным, да это и не требуется. Достаточно убедиться, что это не песок, не торф, не глина. К тому же, пробитый на 0,7 м шурф до воды так и не дошел, а стало быть уровень грунтовых вод расположен существенно ниже, и специального водопонижения проводить не требуется. Теперь о задачах благоустройства. Требуется сделать дорожку от калит­ки до крыльца, небольшую площадку у дома и отмостку вдоль фундамента. Проведем нивелировку по методике, которая описывалась выше, и нанесем вертикальные отметки на план участка. При этом за нулевую отметку следует взять третью ступеньку крыльца. На рис. а видно, что дом находится суще­ственно ниже уровня калитки (примерно на 50 см). Это не очень хорошо, по­тому что в такой ситуации вода может попадать в район фундамента и подпо­ла, что через некоторое время приведет к неравномерной осадке дома. Для отвода воды целесообразно устроить отмостку шириной 0,8­1,0 м с уклоном в 3 % от дома. Дорожка от калитки до крыльца будет иметь уклон с отметки -6 до отметки -42. При ее длине около 14 м уклон составит 2,57 %. Это нормальный уклон, а следовательно, никаких специ­альных мер для изменения планировки участка принимать не придется. Окончательный план благоустройства, или же проект, показан на рис. 50 б. Направление стока устроено так, чтобы поступающая с более высокой части участка вода доходила до нижней части отмостки и да­лее направлялась вдоль дома в канаву за пределами участка. Схема устройства дорожек показана на рис. Вариант «а» предусма­тривает применение бортового камня по обеим сторонам дорожки. Этот вариант, конечно, надежнее и долговечнее. Но если ставить задачу макси­мального удешевления работ, то можно обратиться к варианту «б». В нем нет бортовых камней, а для закрепления края тротуарной плитки использу­ется обыкновенный бетон или раствор. Отмазывать край следует на конус. При этом через некоторое время край зарастет травой и бетона вид­но не будет. Подобный вариант считается даже более «естественным» по сравнению с бортовым камнем.

Дорожка как бы утопает в траве. Это менее надежно при эксплуатации, но, безусловно, более дешево. Слой песка принимаем в 20 см, монтажный слой из пескоцемента -3-5 см. Центр дорожки должен быть приподнят на 1,5 см относительно краев для обеспечения поперечного уклона. Ширина дорожки зависит от желания хозяина и целей благоустройства и, как правило, принима­ется за 0,8 м. При ширине дорожки менее 0,6 м по ней неудобно ходить, а ширина более 1 м просто нецелесообразна. Отмостка - весьма важный элемент, который относится скорее даже не к благоустройству территории, а к строительству дома. Чаще всего отмостку того или иного вида приходится делать одновременно с уклад­кой тротуарной плитки. На рис. 52 показан один из вариантов устройства отмостки с использованием тротуарной плитки.

В этом варианте для фиксации края служат стандартные бортовые камни. Тротуарная плит­ка укладывается либо на монтажный слой из жесткого пескоцемента (не менее 13-15 % цемента), либо на жидкий раствор (или бетон). Несущее основание из щебня можно заменить на слой пескоцемента (8-10 % це­мента). Можно, как и при устройстве дорожек, не устанавливать борто­вые камни, а укрепить край отмостки раствором. Однако в этом случае и тротуарную плитку следует обязательно укладывать на жидкий раствор. Вариантов устройства отмосток довольно много. Иногда ее целиком отливают из бетона или раствора.

При этом толщина бетона должна быть не менее 10 см. Такая монолитная отмостка имеет следующий не­достаток.

Дом с течением времени может давать усадку, что обуслов­ливает появление в монолитной бетонной отмостке трещин, через ко­торые к фундаменту начинает проникать вода. Для уменьшения глубины промерзания основания дома в отмостку можно заложить утеплитель в виде плит пенопласта (пенополистирола или аналогичных материалов) толщиной 8-10 см.

Теперь, когда проект со всеми технологическими решениями готов, мож­но рассчитать количество необходимых материалов для выполнения работ. Бортовой камень. Если вы все же выбрали вариант с установкой по краям отмостки и дорожек бортового камня, то следует точно про­мерить весь периметр рабочей зоны. В нашем случае для дорожки по­требуется 28 п.м бортового камня, для отмостки - 30 п.м и около 2 п.м для площадки. Всего получается 60 п.м. Это совсем немало, и следует хорошенько подумать, какой вариант заделки края использовать. Получаем итоговую таблицу, в которую сведены все материалы. В ней пока не заполнены две последние графы - «цена» и «сумма» (общая стоимость). Заполнить их можно только, зная точную стоимость плитки и всех материалов на конкретном месте работ.

В нижней строчке по­следней графы получим общую стоимость всех материалов. Выполнение работ.

Первый этап - закупка и завоз необходимых ма­териалов.

Лучше всего сразу завезти все материа­лы, необходимые для производства работ, и распределить их по участку таким образом, чтобы обеспечить оптимальный доступ к ним. Например, тротуарную плитку следует разгружать в нескольких местах, так чтобы по­том при укладке не перетаскивать ее на большие расстояния.

Аналогично с песком. Можно попросить водителя (если, конечно, существует техни­ческая возможность заезда самосвала на участок) высыпать песок в не­сколько куч вдоль линии, на которой будут производиться работы. Цемент убрать в сарай или тщательно накрыть полиэтиленовой пленкой. Второй этап - планировка и выборка грунта. Если участок не имеет круп­ных неровностей в виде бугров, холмиков и пр., то выборку грунта можно осуществить с помощью штыковой и совковой лопат, отвозя его на садовой тачке. Разметку следует производить, забивая колышки и натягивая шнур, обозначающий границы мощения. Чтобы разметка не мешала земляным работам, колышки следует забивать на растоянии 10 см от линии выборки грунта. Шнур должен проходить на высоте будущего верхнего края плитки (и бортового камня) с учетом направления уклонов. Разметка - очень важ­ный этап.

Фактически она задает все параметры будущего плиточного по­крытия. Разметку следует провести сразу для всего участка. Третий этап - установка бортовых камней. При этом нужно откопать канавку под бортовой камень глубиной на 10 см ниже его нижнего края. Оптимально проложить вниз немного щебня и уплотнить его трамбовкой. За неимением щебня можно уложить слой песка - 5 см и уплотнить его. Далее уложить раствор (или бетон) таким образом, чтобы поставленный на раствор бортовой камень приподнимался над шнуром, обозначающим его верх, на 1-1,5 см. После этого аккуратно осадить камень ударами резиновой киянки. При этом бортовой камень должен принять оконча­тельное положение по натянутому шнуру. После этого бортовой камень следует справа и слева отмазать раствором по всей длине, окончательно закрепляя его. Если крайний бортовой камень окажется длиннее, чем не­обходимо, следует отколоть лишнюю часть с помощью зубила. Неровно­сти замазать раствором.

Бортовые камни следует поставить сразу по все­му участку, а потом уже переходить к следующему этапу работ. Четвертый этап - устройство основания.

Когда грунт будет вынут и вывезен, его остатки в «корыте» следует уплотнить с помощью ручной трамбовки. После этого следует произвести отсыпку песка, тщательно сверяясь с линиями продольных и поперечных уклонов. Песок трамбу­ют послойно, не более 5-7 см за один раз. Пятый этап - укладка тротуарной плитки на монтажный слой. В данном случае он ничем не отличается от описанного в разделе «Тех­нология укладки плитки». Остается вопрос - как осуществлять осадку тротуарной плитки при отсутствии виброплиты? Это можно сделать не­сколькими способами. Во-первых, с помощью резиновой киянки и, во-вторых, - с помощью доски-сороковки длиной 1 м, которая укладывает­ся сразу на несколько рядов тротуарной плитки.

По доске нужно стучать кувалдой либо обухом топора, но не очень сильно.

Если работа производится по варианту, исключающему бортовой камень, то края уложенной плитки закрепляют раствором или бетоном. После этого останется только промести швы песком. Если песок ка­рьерный со значительной частью мелких камушков и других включений, то его следует просеять через сетку. Здесь используется аналогичное основание, но исключены борто­вые камни. Надежность и срок службы данной дорожки существенно ниже, чем при ее устройстве по полной схеме. К тому же, использовать ее можно только для чисто пешеходных вариантов, т.к. автомашина, на­езжая на край такой дорожки, продавливает его в сторону газонного грунта, что приводит к быстрому разрушению покрытия. Здесь прихо­дится выбирать между ценой и надежностью. В связи с дефицитом красного отсева (это случается нередко) его используют только для укладки в качестве последнего слоя, а вниз за­кладывают серый или коричневый.

Устройство больших набивных площадок из отсева осуществляет­ся аналогичным образом. Нужно только не забывать об уклонах, так как плотный отсев воду пропускает плохо, и при недостаточном уклоне на площадке будут все время стоять лужи.

Подобная ситуация может воз­никнуть при неравномерном уплотнении отсева. С течением времени от­сев просядет, и в местах его более слабого уплотнения образуются впа­дины, в которых будет застаиваться вода.

Но это дело легко поправимое.

Нужно только при осуществлении работ оставить некоторое количество отсева про запас (хотя бы несколько мешков).

Тогда образовавшиеся впадины легко заделать. При этом поверхность отсева следует тщатель­но очистить от мусора, насыпать свежего отсева несколько больше тре­буемого уровня и тщательно уплотнить с помощью виброплиты. Заборы, ворота, огражд. Огнезащита и пож..